Hofbräuhaus de Munique: a história da cerveja de trigo do duque

As origens da cervejaria ducal

Em 1589, o duque Guilherme V fundou uma cervejaria da corte no Alter Hof, em Munique. Na época, a corte ducal enfrentava despesas avultadas com a importação de cerveja de Einbeck, na Baixa Saxónia, enquanto a produção local de Munique deixava muito a desejar em termos de qualidade. As instalações iniciais de Guilherme concentraram-se exclusivamente no fabrico de cerveja escura para satisfazer a sede da corte.

O monopólio da cerveja de trigo e a expansão de 1607

Ao abrigo da Lei da Pureza da Cerveja da Baviera de 1516 (Reinheitsgebot), era estritamente proibido produzir cerveja com trigo, de modo a proteger as reservas de cereais para o fabrico do pão contra a escassez. A única exceção era um privilégio exclusivo concedido aos condes de Degenberg. Quando a linhagem masculina dos Degenberg se extinguiu em 1602, o filho e sucessor de Guilherme, o duque Maximiliano I, tratou de reivindicar esse direito de produção para a dinastia reinante de Wittelsbach.

Maximiliano percebeu na crescente popularidade da cerveja de trigo (Weißbier) a oportunidade ideal para abater as pesadas dívidas do Estado. Como a procura e a produção de cerveja de trigo ultrapassaram rapidamente a capacidade do Alter Hof, Maximiliano encomendou a construção de uma cervejaria dedicada exclusivamente ao trigo, a Weißes Hofbräuhaus, no Platzl, em 1607. O espaço do Alter Hof continuou a produzir cerveja escura em paralelo durante quase dois séculos.

O financiamento do Estado e a Guerra dos Trinta Anos

Em 1610, Maximiliano ampliou o alcance comercial da cervejaria ao autorizar os estalajadeiros privados de Munique a comprar a cerveja ducal para a servir aos habitantes da cidade. O monopólio ducal sobre a cerveja de trigo, aliado a um imposto centralizado sobre o álcool, tornou-se um pilar financeiro vital para a Baviera. No século XVII, as receitas deste comércio representavam entre 30% e 50% de todos os rendimentos dos cofres do Estado.

Este capital financiou diretamente as tropas da Liga Católica de Maximiliano durante a Guerra dos Trinta Anos. A cervejaria entrou também para o folclore local durante este conflito. Quando as forças suecas do rei Gustavo Adolfo ocuparam Munique, em maio de 1632, a cidade escapou à destruição, um desfecho que a tradição local atribui ao pagamento de um tributo acompanhado por mil baldes, ou barris, da melhor cerveja da corte.

Tradições cervejeiras e o incêndio de 1823

As inovações na Hofbräuhaus moldaram os estilos de cerveja da Baviera. Em 1612, Maximiliano trouxe o mestre cervejeiro Elias Pichler de Einbeck para recriar em Munique a encorpada cerveja do norte. Com o passar do tempo, o dialeto local transformou o nome Ainpöckisch em Oanbock, dando origem ao estilo Maibock de Munique.

A cerveja desempenhou ainda um papel insólito em momentos de emergência pública. Em janeiro de 1823, o Teatro Nacional de Munique incendiou-se num dia de temperaturas negativas tão gélidas que as reservas de água da cidade tinham congelado por completo. Os bombeiros não hesitaram em fazer rolar barris de cerveja da vizinha Hofbräuhaus para combater as chamas. Embora o teatro tenha sofrido danos devastadores, a sua reconstrução foi financiada por uma taxa de emergência aplicada a cada caneca de cerveja Hofbräu vendida.

Evolução arquitetónica e funcionamento atual

O rei Luís I abriu oficialmente a taberna ao público em 1828. No final do século XIX, as operações industriais de fabrico exigiam mais espaço, levando à sua transferência para o bairro de Haidhausen na década de 1890. Entre 1896 e 1897, o arquiteto Max Littmann remodelou o espaço do Platzl, transformando-o num autêntico palácio da cerveja neorrenascentista. Após ter sofrido danos extensos durante a Segunda Guerra Mundial, o piso térreo histórico foi preservado, e o complexo estava totalmente restaurado em 1958.

Hoje, a Hofbräuhaus am Platzl funciona como restaurante e taberna sob a alçada do Estado Livre da Baviera (Staatliches Hofbräuhaus in München). No rés do chão, na sala principal conhecida como Schwemme, milhares de clientes sentam-se sob abóbadas pintadas, ao som de instrumentos de sopro e em compridas mesas de madeira comunitárias. Os clientes mais assíduos mantêm vivas velhas tradições, como guardar as suas próprias canecas em cofres trancados no local (Maßkrugtresor) e utilizar fichas metálicas de cerveja compradas em quantidade (Bierzeiterl) nas mesas cativas dos habituais (Stammtische).